По прошествии зимнего сезона придет пора и весенне-летних работ. Я уже давно пришел к выводу, что большинство работ по строительству каркасного дома не представляют сложности даже для неспециалиста, стоит лишь разобраться с технологией и соблюдать определенные правила. Дом я расконсервировал (конечно, громко сказано... консервация заключалась только в том, что затянул кое-какие проемы полиэтиленом на зиму), и теперь собрался снаружи закрыть его своими руками от летней непогоды виниловым сайдингом. Сайдинг поможет мне в короткие сроки украсить строение, привести его к желаемому виду (правда, в довольно строгом стиле).
Существует мнение, что правила архитектурного дизайна рекомендуют при отделке дома использовать материалы трех различных оттенков. То есть, с учетом цвета кровли, при отделке стен и фронтонов дома нужно применять два цвета. Например, сделать светлыми стены, фронтоны и карнизы, а для отделки окон и дверей использовать темные профили, или наоборот, для стен выбрать темные цвета сайдинга, а для проемов - светлые. При обшивке своими руками нашего каркасного дома сайдингом мы решили выбрать один из вариантов отделки: добавить еще и цокольный сайдинг, чтобы немного оживить фасады дома и сделать их интереснее.
При установке сайдинга помните: сайдинг - это декоративное покрытие, он не приспособлен для закрепления на нем какой-либо нагрузки, поэтому если вы хотите закрепить что-нибудь на стене дома - сделайте в сайдинге вырезы и предусмотрите специальные крепления.
Этапы монтажа винилового сайдинга:
- Изучение инструкции по монтажу.
- Расчет необходимого количества сайдинга.
- Подготовка поверхности здания к монтажу сайдинга.
- Отделка наружных проемов окон и дверей (установка отливов, наличников и т.д.).
- Монтаж стартовых планок, угловых элементов и Н-профилей.
- Монтаж панелей сайдинга.
Расчет необходимого количества сайдинга
Для расчета необходимого количества сайдинга необходимо измерить либо сам дом, либо взять данные чертежа. Кроме того, в некоторых случаях (при сложной архитектуре строения) рекомендуется увеличивать объем строительных материалов на 10% (но я этого делать не буду, понадеявшись на тщательность моих расчетов). А чем точнее расчет, тем меньше отходов.
Для расчета я использовал чертежи фасадов с нанесенными размерами оконных и дверных проемов. Это позволило мне, во-первых, точно рассчитать необходимое количество сайдинга, а во-вторых, ещё раз уложить в голове и посчитать где и какие доборные элементы мне понадобятся.
Имея перед глазами картинку с размерами, а также зная длину панели сайдинга, или планки того или иного доборного элемента, не сложно раскидать каждую панель (планку) по разным стенам (проемам). При расчете потребного количества доборных элементов на проемы окон и дверей, я нумеровал каждый отрезок порядковым номером. Конечное число показало мне необходимое количество доборного элемента.
В принципе, для предварительных расчетов можно воспользоваться и калькулятором на сайте https://www.docke.ru.
Хранение сайдинга
- Картонные коробки, в которых обычно поставляется сайдинг, хранятся в лежачем положении на паллетах или стеллажах не более 7 коробок по высоте.
- Помещение, в котором будет хранится сайдинг, должно быть достаточно просторным, а пол ровным, чтобы коробки не подвергались изгибам.
- Сайдинг не боится воды, тем не менее помещение для хранения коробок должно быть сухим и вентилируемым.
- Во время хранения коробки с сайдингом должны быть защищены от случайного падения на них различных материалов и строительных конструкций.
- Категорически запрещается хранить сайдинг без упаковки вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1,5 м) и при темпрературе ниже -35°С.
- Во избежание коробления сайдинг нельзя хранить при температуре более 50°С (например, в жаркую солнечную погоду на щебеночно-асфальтовом дорожном покрытии или под темными брезентами без циркуляции воздуха).
Подготовка поверхности здания к монтажу сайдинга
В ходе подготовки поверхности здания к монтажу сайдинга следует внимательно осмотреть здание и устранить все видимые дефекты. На каркасе не должно быть плохо закрепленных элементов. На фасаде необходимо закрепить ветроизоляцию и установить обрешетку. Перекрестное утепление фасада я установил ещё осенью. Обрешетку я буду устанавливать деревянную, для чего ещё перед началом строительства закупил доску. Обрешетка должна иметь высокую прочность и надежно крепиться к фасадам здания, поскольку именно благодаря ей сайдинг будет противостоять погодным явлениям. Деревянную обрешетку я обработаю огнебиозащитой (или просто антисептирующим составом). Шаг вертикальной обрешетки - 400 мм.
При нанесении разметки для стартовых планок не забудьте про необходимость установки отливов.
Я сначала тоже думал поставить отливы на границе цокольного и фасадного (обычного стенового) сайдинга, но потом передумал: перепада стены (выступа) у меня не будет, поэтому и отлив мне не нужен. Результат работы по стыковке цокольных панелей с сайдингом вы можете увидеть на фотографии. Получилось довольно аккуратно. Немного пришлось повозиться с углами, но и там результат меня удовлетворил.
Для строительства домов используют три вида цоколя:
- западающий, когда стена нависает над цоколем;
- выступающий, когда цоколь шире стены;
- ровный, когда и стена, и цоколь одной ширины (это как раз мой вариант).
Для ровного и западающего цоколя применяется одна технология установки стартовой полосы, для выступающего - другая. При обшивке домов винилом в некоторых случаях выступающий цоколь может быть превращен в западающий толщиной обрешетки. В выступающих цоколях, не исправленных толщиной обрешетки, под стартовую планку нужно смонтировать виниловый отлив (на рисунке).
Сам цоколь может быть оставлен в первозданном виде или тоже облицован цокольным сайдингом, который имеет более высокие эксплуатационные свойства.
Для установки отлива над выступающим цоколем выполняют горизонтальную разметку. Уровень горизонта в данном случае очень важен, поэтому пользуются водяным уровнем.
Установку отлива начинают с угла дома. Сначала изготавливается угловой элемент (как показано на рисунке), который крепится на углах дома. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом рабочей поверхности около 25 мм.
Стартовый профиль монтируется примерно на 30-40 мм выше гвоздевой планки отлива. Исходя из указанных размеров и необходимо выполнить разметку.
Установку отливов начинают с угла дома. Для этого от цельного отлива отрезается кусок длиной примерно 50 см, который размечается, как показано на рисунке, подрезается и сгибается. Совмещая верх гвоздевой планки с отмелованной линией, угол устанавливается на стену. Последующие отливы устанавливаются с нахлестом рабочей поверхности 25 мм и подрезанием гвоздевых планок по 14-18 мм ( 12,5 - половина нахлеста, плюс 1-5 мм - температурные зазоры) в обе стороны, что обеспечивает расширение профилей.
Внутренний угол отлива выполняется аналогично внешнему, с единственной разницей, что сгибание отлива происходит не по капельнику, а по гвоздевой планке.
Все крепления отливов осуществляются в центр гвоздевых отверстий шагом не более 40-45 см ( лучше 20-25 см).
Стартовые планки устанавливаются выше отлива на 30-40 мм (поверх отлива).
Перед установкой сайдинга можно нанести горизонтальную разметку на обрешетку - это позволит контролировать уровень горизонта панелей в процессе монтажа сайдинга.
Перед монтажом рядового сайдинга на стены нужно установить целый ряд принадлежностей, который включает:
- стартовые профили;
- угловые профили;
- влагозащитную пленку на проемы окон;
- J-профили (или финишные лпанки и молдинги по стенам, окнам и линиям крыши).
Установка стартового профиля сайдинга
Стартовые планки (стартовый профиль) монтируются на обрешетку не только по низу стен дома, они также могут быть применены:
- на фронтонах крыш, например тогда, когда сайдингом обшиваются только мансарды, а стены дома остаются необшитыми;
- на фронтонах крыш или в начале последующих этажей, когда хотят разделить обшивку из дизайнерских, инженерных или иных соображений.
Я рассмотрю установку стартового профиля на домах с ровным и западающем цоколем, так как именно такой вариант цоколя у меня (остальные варианты можно посмотреть по ссылке http://altair-roof.ru/catalog/category/40.html).
Цвет стартового профиля значения не имеет, он будет полностью скрыт последующей облицовкой.
Порядок действий при установке стартового профиля:
Дома с цоколем, выровненным идеально "в горизонт", встречаются редко, поэтому сначала нужно с помощью водяного уровня на обрешетке отбить линию горизонта (которую затем я проконтролирую и отчерчу с помощью лазерного). Обходя с водяным уровнем дом по периметру, вы должны придти в ту же точку, с которой начали.
Высота стартового профиля Деке составляет 64 мм. Это позволяет на ровной стене прикрыть им верхнюю планку панели цокольного сайдинга (при этом после монтажа сайдинга обеспечивается влагозащита всей стены, установка отлива не требуется). Размер напуска на цоколь можно выбрать произвольно, но не более чем половину высоты стартовой планки.
Для обозначения верха стартового профиля можно натянуть тонкий шнур, что позволит получить видимую границу верха стартовой планки (либо отбить линию отбивочным мелованным шнуром, что я и сделаю, чтобы натянутый шнур не мешал).
От установки стартовых планок зависит очень многое: если они будут горизонтальными, то и остальной сайдинг будет монтироваться ровными полосами.
На углах дома отмеряем горизонтальные расстояния, равные ширине полки вертикального углового профиля (75 мм) или ширине полки J-профиля (46 мм), если угол будет оформляться им, плюс температурный зазор (1-5 мм).
Отложив на стене размер углового профиля, можно монтировать стартовый профиль.
Берем панель стартового профиля, отступаем от угла дома на ширину углового вертикального элемента и одного температурного зазора (5 мм), совмещаем ее верхнюю кромку с отбитой линией горизонта и закрепляем ее к обрешетке (можно крепить гвоздями или саморезами, я буду использовать саморезы - мне кажется удобнее). Крепеж размещаем в центрах перфорированных отверстий.
После установки крепежа стартовый профиль (как и любая пластиковая панель) должен двигаться влево-вправо по стене и ни за что не цепляться.
Далее панель сдвигается к центру крепежных отверстий, после чего устанавливается второй стартовый профиль (с отступом от первой панели на расстояние двойного теплового зазора (7-10 мм). Подобным образом обходится периметр всего дома.
В процессе установки желательно проверять горизонтальность панелей.
Установка внешнего угла сайдинга
При облицовке домов с западающими и ровными цоколями, при длине углового профиля, превышающего высоту облицовываемой стены, на профиле отмечают необходимую длину, равную высоте угла плюс 3 мм. Приставив профиль к углу дома и отступив от карниза крыши или софитов на 1-3 мм, устанавливают крепеж (гвозди или саморезы) в верхней части самого верхнего гвоздевого отверстия по обеим сторонам угла. После закрепления деталь должна вертикально висеть на этих двух гвоздях и отстоять от карниза крыши на 1-3 мм, а своим нижним концом быть ниже стартового профиля на 4-6 мм.
Проверив вертикальность углового профиля, устанавливают остальные крепежи по центрам гвоздевых отверстий на расстоянии 20-40 см друг от друга. Не забудьте, что слишком плотно крепить нельзя.
Перед монтажом угловых профилей внизу углового профиля можно подрезать гвоздевые планки на 4-6 мм, чтобы их было не видно из-под сайдинга, когда произойдет температурное удлинение.
Если высота угла больше, чем длина винилового углового профиля, делают стыковку двух профилей.
Все угловые профили на всех углах дома стыкуют на одной высоте.
Главные условия, которое нужно соблюсти при отрезании части верхнего профиля:
- высота отрезаемой части профиля должна быть не меньше полного температурного зазора (2-9 мм);
- нахлест панелей должен быть равен 25 мм.
При монтаже углов из наборных элементов придерживаются тех же правил, что и для обычного углового профиля. То есть наверху оставляют зазор до карниза или софита, равный 1-3 мм, а внизу выпускают на 4-6 мм нижней кромки стартовой планки.
При облицовке домов с выступающими цоколями или когда удлинению углового профиля будут мешать установленные конструкции, например, при облицовке веранд - полы, профили подрезаются и делаются меньшей длины, чем того требует облицовываемый угол. Как и в предыдущем случае, в верхней части углового профиля оставляется зазор 1-3 мм между профилем и карнизом, а низ винилового угла подрезается, он должен не доходить до препятствия (существующего пола или цоколя) 1-6 мм.
Подробно об установке внутренних углов я распространяться не буду, так как в моем каркасном доме таких углов не будет. Правила крепления те же, что и у наружных углов.
Приведу лишь рисунок, из которого всё ясно.
Установка соединительных Н-профилей
Размещение Н-профиля на стене должно быть продумано заранее, чтобы вертикальный разрез рядовых панелей, визуально подчеркнутый Н-профилем, органично вписывался в общую картину сайдинговой обшивки. Так как место установки Н-профиля практически всегда заранее известно, то под него устанавливают две вертикальные решетины или в этом месте меняют направление вертикальных решетин на горизонтальное.
Н-профили, как и угловые профили, устанавливаются на стену до монтажа стартовых планок или одновременно с ними.
У Н-профиля, как и у углового профиля, имеется две гвоздевые планки, поэтому разметка и установка Н-профиля производится аналогично разметке и установке углов.
Увеличение длины Н-профиля производится путем стыкования внахлест. Стыкование конструктивно напоминает стыкование двух угловых профилей - верхний профиль нахлестывается на нижний.
Установка финишного профиля
- непосредственно под карнизом крыши или софитом, либо
- в том месте, где происходит замена сайдинга с горизонтального на вертикальный;
- над (в перевернутом положении) и под выступающими из стены оконными проемами.
Для удобства работы финишный профиль часто устанавливают одновременно с монтажом рядового сайдинга, так как на стене он располагается довольно высоко и взбираться по лестнице или сооружать леса для установки одного этого элемента не имеет смысла. Гораздо проще установить его, когда монтаж рядового сайдинга подойдет к месту расположения финишного профиля.
В любом случае финишный профиль должен быть установлен раньше примыкающей к нему панели рядового сайдинга.
При установке финишного профиля мы заранее не знаем, где будет обрезана рядовая панель сайдинга, поэтому на стену можно установить финишный профиль, вложив его в J-профиль. Тогда, где бы ни был обрезан рядовой сайдинг, он войдет в зацепление или с финишным профилем, или с J-профилем.
Установка горизонтального рядового сайдинга
См. также Правила установки и резки сайдинга
Задвиньте первую панель в принимающий желоб углового профиля, если начинаете монтаж от угла дома, или в принимающий желоб наличника, если начинаете монтаж от дверного проема. Цепляйте нижним замковым крюком сайдинга замок стартовой планки и тяните панель вверх до защелкивания. После чего необходимо убедиться, что вы заперли замок панели по всей ее длине.
Не тяните сайдинг слишком сильно, вы можете изогнуть зацепление.
Начните крепить сайдинг от центра панели, удаляясь к ее краям. Последнее крепление (гвоздь или саморез) нужно устанавливать в 10-15 см от конца панели, чтобы учесть чистый напуск следующей панели рядового сайдинга.
При креплении последующих панелей к стене или обрешетке следите за отсутствием провисания другого конца панели.
Соблюдайте равномерность натяжения всех панелей от одного края до другого: небольшой перекос одной из них может постепенно перерасти в искривление всей обшивки. Контролировать горизонтальность можно строительным уровнем - чем он длиннее, тем лучше.
Старайтесь сохранять горизонтальную линию установки рядов сайдинга по обеим сторонам углов дома. Согласовывайте между собой линии со стыкованных рядов на всех углах.
Правила стыковки сайдинга:
- Соединения панелей "внахлест" по возможности не должны находиться на главном фасаде, а если это невозможно - должны быть ступенчато расположены по высоте с интервалом минимум 60-70 см от одного шва до другого.
- Избегайте неравномерного расположения швов по вертикали. Располагайте стыки по вертикали на одном уровне, по меньшей мере, на двух рядах.
- Изменяйте места нахлеста, по крайней мере, через два ряда.
- Избегайте перехлеста панелей над оконными проемами или под ними.
В ходе наружной отделки сайдингом холодного чердака моего каркасника я выполнил требования п. 8.1.4 СП 31-105-2002 (в конструкциях крыш необходимо предусматривать вентиляционные отверстия, позволяющие выводить наружу влажный воздух, проникающий на чердак из отапливаемых помещений), и обустроил с обоих фасадов слуховые окна.